我们的羊毛混纺纱由美利奴羊毛及其他功能纤维按一定比例组合混纺而成,条杠均匀、纹理清晰、手感绝佳、与尼龙交织适合与12针、14针尤佳,应用于春秋冬三季,男、女装 俱适用。

关于原料

羊绒(Cashmere)是生长在山羊外表皮层,掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒,入冬寒冷时长出,抵御风寒,开春转暖后脱落,自然适应气候,属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵,不仅由于产量稀少(仅占世界动物纤维总产量的0.2%),更重要的是其优良的品质和特性, 是目前人类能够利用的所有纺织原料都无法比拟的,因而又被称为“软黄金”。纤维平均直径为15——16微米,长度大多为35——45mm。山羊绒的强度、弹性均比羊毛好,但对酸、碱和热更为敏感。羊绒纤维是空心的,形成了类似真空暖壶原理的空气保温层,阻隔寒冷的空气,因此就羊绒衫具有超强的保暖作用,同时还轻薄;因为羊绒纤维比较纤细柔软,同时具有吸潮的效果,羊绒衫也可以贴身穿,感觉更暖和;普通羊毛是实心的,保暖效果稍差。普通羊毛纤维更粗也更长,摸起来的话不如羊绒那么柔和,有些甚至有些扎人,不适合贴身穿。

美利奴羊毛(merino wool)是指美利奴细毛羊所产的羊毛。世界上细羊毛品种都产自美利奴绵羊或以美利奴血统为主的绵羊。相对普通的羊毛来说,纤维格外细,大约是一根人的头发丝的1/10,而普通羊毛有的比头发丝还要粗。最细可达80支以上,多数在60~70支范围;毛丝长度4~10厘米,端部平齐,纤维中无毛髓,正皮质层和副皮质层或并列排列的双边结构,形成密而均匀的卷曲(4~10个/厘米),纤维表面覆有细密的鳞片,含油脂量高,净毛率比一般的半细毛和长羊毛低,洗后色泽洁白,带有银光或珠光般的优雅光泽。用其织出的面料,细致、柔软、体贴、舒适,表面光滑平整,抗起球,缩水率低,机洗后不发生变形,光泽度好,不仅具有极好的保暖及吸湿功能,而且亦具有伸缩适度的张力和弹性,是目前全球用来制作贴身衣服之最好的天然毛料之一。澳大利亚美利奴羊毛按其产毛的细度可分为:超细型毛,品质支数70以上,平均直径18微米以下,长度5~9厘米;细型毛,品质支数70~66,平均直径18~20微米,长度5~10厘米;中型毛,品质支数66~64,平均直径20~22微米,长度6~11厘米;粗状型毛,品质支数64~60,平均直径23~25微米,长度6~12厘米等四种。

腈纶是聚丙烯腈在我国的商品名,英文名Polyacrylonitrile (PAN), 腈纶俗称人造毛,其织物具有类似羊毛织物的柔软、蓬松手感,且色泽鲜艳,手感柔软有弹性,质地不松不烂。弹性较好,仅次于涤纶,比锦纶高约2倍。伸长20%时回弹率仍可保持65%,蓬松卷曲而柔软,保暖性比羊毛高15%。腈纶织物吸湿性较差,容易沾污,穿着有闷气感,但其尺寸稳定性能较好。腈纶织物有较好耐热性,居合纤第二位,且耐酸、氧化剂和有机溶剂,对碱的作用相对较敏感。强度 22.1~48.5cN/dtex,比羊毛高1~2.5倍。
腈纶在合纤织物中属较轻的织物,仅次于丙纶,1.16~1.18g/cm3。因此它是好的轻便服装衣料,如登山服、冬季保暖服装等。腈纶织物吸湿性较差,容易沾污,穿着有闷气感。耐磨性是各种合成纤维织物中最差的。腈纶蓬松柔软,质轻,保暖,易洗易干,不怕虫蛀和霉烂,适于编织毛衣、腈纶毛毯。但耐磨性、耐碱性差,洗涤时不要用力搓洗,不要用碱性太强的肥皂或洗涤剂。耐晒性能优良,露天曝晒一年,强度仅下降20%,可做成窗帘、幕布、篷布、炮衣等。

粘胶纤维(Viscose),是粘纤的全称,以“木”作为原材料,从天然木纤维素中提取并重塑纤维分子而得到的纤维素纤维。密度为1.50~1.52g/cm3。粘胶纤维的吸湿性符合人体皮肤的生理要求,具有光滑凉爽、透气、抗静电、防紫外线,色彩绚丽,染色牢度较好等特点 。其具有棉的本质,丝的品质。粘胶弹性差,湿态下的强度,耐磨性很差,所以粘胶不耐水洗,尺寸稳定性差。比重大,织物重,耐碱不耐酸。

聚酰胺纤维俗称尼龙(Nylon),又叫锦纶,英文名称Polyamide(简称PA),密度1.15g/cm3,是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称,包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。尼龙最突出的优点是耐磨性高于其他所有纤维,比棉花耐磨性高10倍,比羊毛高20倍,在混纺织物中稍加入一些聚酰胺纤维,可大大提高其耐磨性;当拉伸至3-6%时,弹性回复率可达100%;能经受上万次折挠而不断裂。但聚酰胺纤维的耐热性和耐光性较差,保持性也不佳,做成的衣服不如涤纶挺括。用于衣着的锦纶-66和锦纶-6都存在吸湿性和染色性差的缺点,为此开发了聚酰胺纤维的新品种——锦纶-3和锦纶-4的新型聚酰胺纤维,具有质轻、防皱性优良、透气性好以及良好的耐久性、染色性和热定型等特点

聚酯纤维(POLYESTER FIBERS),英文化学名为polyethyleneterephthalate fiber(PET fiber),中文化学名为聚对苯二甲酸乙二酯纤维,俗称“涤纶”或“的确良”。于1941年发明,是当前合成纤维的第一大品种。密度1.36g/cm3。聚酯纤维最大的优点是抗皱性和保形性很好,具有较高的强度与弹性恢复能力。其坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。涤纶织物吸湿性较差,穿着有闷热感,同时易带静电、沾污灰尘,影响美观和舒适性。不过洗后极易干燥,且湿强几乎不下降,不变形,有良好的洗可穿性能。

关于起球

在日常穿着服饰的过程中,经常会碰到一个尴尬的问题---起球。这一现象经常发生在毛衣上,尤其是风格粗犷又特立独行的款式更容易起球。很多人认为毛衣起球,是因为质量不好。其实不然,对于毛衣而言,纯天然的羊毛羊绒面料都是会起球的,反而只有化纤面料才不容易起球。所有大家千万不要以为起球的衣服就不是好衣服!!!现在讲一下毛衣起球的因素。

因素一:毛纤维长度决定。
但凡是毛类纤维做的成衣,都会发生起球现象,这是不可避免的,因为天然纤维都被称为短纤,顾名思义:纤维长度比较短。只有化纤才被称为长纤,并且抗起球会很好。

因素二:原料成分决定。

羊绒原料纤维短于羊毛纤维。纯羊绒纤维会比羊毛羊绒混纺纤维抗起球好,如果一家纺纱厂能够控制短绒率,纤维长度均匀,那么抱合力就好,抗起球率自然就提升了。相对的混纺纤维就受影响了,正因为是不同的纤维组成,造成纤维长度参差不齐,直接影响纱线的抗起球效果。这也就是有人提到为什么羊毛羊绒混纺会比纯羊绒更容易起球的原因。

因素三:织造工艺决定。

作为织厂的毛衫人一定非常清楚这个,织密影响成衣的手感和抗起球。同样是NM2/26 100%羊绒 单根12针机织,织密也有差异。相信不少人已经了解关于织密的问题了,现在各大商家都开始以此做文章,并鼓吹自己的织密把控的非常好。但是在正常情况下,织密只能作为造成毛衣起球的原因之一,仅仅依靠提高织密来达到抗起球还是实现不了的。

 

 

 
 

关于如何选购羊毛衫

1、购买羊毛衫产品时,应查看羊毛衫产品上是否有详细的使用说明,即通常说的吊牌和水洗唛。仔细查看吊牌上的标注内容,检查水洗唛上是否有号型规格、纤维含量和简单明了的洗涤符号,是否有产品等级和相应的执行标准,安全类别,生产者名称和地址等。同时注意成品上的各类大于15%面积的相拼料装饰料是否标注齐全。标识的纤维含量名称是否规范,是否有具体的含量值。检查羊毛衫的内左右侧和商标处是否有号型和规格、纤维含量标注和水洗唛齐全,是否使用耐久性标签。注意合格证和耐久性标签的内容是否一致。还要注意羊毛衫的等级:有优等品、一等品、二等品三种,没有合格品等级;规格号型可以标注如:“105”或“170/84A”。一般来说,标识的信息越丰富越齐全越好。切勿购买上述标识没有或不全或不一致的产品。

2、在购买毛衫时,要仔细查看外观有无疵点,有无明显色斑和粗细节,袖笼等套口处有无漏针。应选购略长、较宽一些的羊毛衫,以免一经洗涤因收缩而影响穿着和美观。

3、在购买羊毛衫时,用手掌对毛衫表面进行摩擦按摩,如立即能看到起球颗粒,毛衫易起球,建议谨慎购买。对一些毛含量较高、价格较贵的毛衫,用边角上多出的纱头进行燃烧验证,如是毛,则在燃烧时有烧毛发味,燃烧的灰烬脆、蓬松、易碎。

4、选购内衣类、直接接触皮肤类和婴幼儿穿着的羊毛衫,选择标注安全类别为“B类”和“A类”“婴幼儿用品”,选择中、浅色类的羊毛衫产品;同时,购买时还要闻一下产品有无霉味、汽油味、煤油味、鱼腥味等异味,若有此类异样的刺激性气味就不要购买。

5、新购内衣类毛衫在穿着前应先下水洗涤,因为甲醛是溶于水的,经洗涤后,部分游离甲醛因溶于水而减少,同时还可以中和酸碱度,洗去部分浮于毛衫表面的染料,安全又卫生。

6、在洗涤维护毛衫时要看清楚耐久性标签,如只能干洗的毛衫就不要水洗,只能手洗的就不要机洗,只能平摊晾干的就不要悬挂晾干,避免造成产品因维护不当而无法使用。

 

关于纱线的细度指标

用于表示纱线细度的指标主要有:英制支数、公制支数、特数、旦数

1、公制支数(Nm)——在公定回潮率下,1克重纱线长度的米倍数,也就是说1克重纱线正好1米长,为1(公)支纱,1克重纱线长度为200米长,纱线的细度为200支。公制支数也是定重制,因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。

2、英制支数(Ne)——在公定回潮率下,1磅重纱线长度的840码的倍数,也就是说1磅重纱线正好840码长,为1支纱,1磅重纱线长度为21×840码长,纱线的细度为21支,写为21s 。英制支数是定重制,因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标,但在企业中仍然被广泛的使用,尤其是棉型纺织行业。1码=3英尺=36英寸=91.44厘米, 840码=840*91.44厘米=768.096米, 一磅 = 0.4536kg, 所以 1克重纱线长度相对于1.693m的倍数。所以同样的支数,英制支数比公制更细。

3、特克斯(Tex)数——又称“号数”,是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数,它是定长制单位,克重越大纱线越粗,常用来表示毛纱。

4、纤度(D)——又称“旦数”或(旦尼尔:denier),是指在公定回潮率下,9000米纱线或纤维所具有重量的克数,它同样是定长制单位,克重越大纱线或纤维越粗,常用来表示化纤长丝、真丝等。由于纤维长丝与纱线形状不规则,且纱线表面有毛羽(伸出的纤维短毛),因此我们不能够用直径表示其细度,所以纺织工作者使用上述指标表示。

纱线既是将纺织纤维平行排列,并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。

“纱支”简而言之,即指纱的粗细程度,中国目前通用的还是“英制式”即:一磅(454克)重的棉纱(或其它成分纱),长度为840码(0.9144码/米)时,纱的细度为一支。如果一磅纱,其长度是10×840码,其细度是10支,依此类推。

 

关于捻度与捻系数

1.捻度:纱线单位长度内的捻回数。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯(号数)制捻度Ttex,是以纱线10cm长度内的捻回数表示;英制支数制捻度Te,是以1英寸(2.54cm)的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm,是以每米的捻回数表示,以上表示方法的的关系为:
Te=0.254 Ttex=0.0254Tm

2. 捻回分Z捻和S捻两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后,捻回的方向由下而上、自右至左的叫S捻;自下而上,自左至右的叫Z捻。
股线捻回的表示方法,第一个字母表示单纱的捻向,第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线,第一个字母表示单纱的捻向,第二个字母表示初捻捻向,第三个字母表示复捻捻向,例如,单纱为Z捻、初捻为S捻,复捻为Z捻的股线,捻向以ZSZ表示。

关于纱线的强度与单纱断裂强度

单纱强度:拉断单根纱线所需要的力,叫单纱强度或单纱强力,单位是牛(N),厘牛(CN)。
单纱断裂强度:单纱强度P与纱线特数Ntex之比单位是Km或cN/tex

关于标准重量

纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量”

纺织材料的标准重量与实际回潮率下的称见重量之间的关系为:
标准重量=称见重量*(100+公定回潮率)/(100+实际回潮率)

在生产上对于标准重量的计算。往往先将材料烘干,在根据干燥重量进行计算,算式如下:
标准重量=材料干重*(100+公定回潮率)/100

关于纱支的表示方法

英制式的表示符号是英文字母“S”
单根纱的表示方法是:32支单纱-------表示为:32S
股线的表示方法是:32支股线(两亘并捻)既为:32S/2,42支3 根并捻既为:42S/3。

关于纱线分类

纱线的分类很多,这里只介绍一般的分类方法:
A) 按纺纱工艺方法分类可分为:精梳纱和普梳纱、半精梳纱
B) 按纱线的染整及后加工分类可分为:本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。
C)按纱线的粗细(纱支)分类,如粗支纱,中支纱,细支纱和高支纱。

 

 
       

 

 

 

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